Намибия - одна из элитных стран региона Южной Африки, с фантастически богатыми недрами и не менее богатой культурой и животным миром. Огромная солнечная территория с разнообразнейшим ландшафтом: горы, пустыни, саванна, океанические панорамы. А также: прелести современной столичной жизни Виндхука, древние наскальные рисунки Твайфельфонтейна, колония морских котиков, полеты над таинственным Берегом Скелетов, великолепные рассветы и закаты в пустыне, когда песчаные дюны (самые высокие в мире) окрашиваются в разные оттенки: от бежевого до оранжевого, розового и багряного, Национальные парки с бесчисленным разнообразием флоры и фауны. Здесь растет одно из старейших растений в мире - welwitshcia, сохранился (один из немногих) в мире след динозавра, которому более 150 миллионов лет и находится второй по величине в мире (после Большого каньона в США) Каньон Fish River Canyon. Путешествие по Намибии украсит поездка на поезде - люкс "Экспресс Пустыни" с остановками на ранчо, где есть возможность собственноручно покормить львов, и двухчасовая остановка среди ночи в пустыне Намиб. Будет и знакомство с рынками ремесленников и производителей (различные изделия из дерева, а также страусиная кожа, самый лучший в мире каракуль), и знакомство с "городом алмазов" Свакопмундом.

В Намибию не стоит ехать ради банального распланированного отдыха: после завтрака - пляж, после обеда - шахматы, после ужина - караоке. В Намибии, экзотической и яркой стране, на каждом шагу подстерегают неожиданности, и каждый день начинается с новых впечатлений. Надо же было придумать столь неудобное слово: Виндхук. Язык сломаешь, пока выговоришь! Даже сами намибийцы свою столицу называют проще: Винтук. Этот чистенький и окруженный горами городок с лютеранским собором, пешеходным променадом и уличными ресторанчиками вполне мог бы находиться где-нибудь в Швейцарии. Только присмотревшись к указателям с названиями улиц, я убедился, что нахожусь самом сердце независимой Африки. Улицы с названиями лидеров освободительных движений - Роберта Мугабе, Нельсона Манделы, Фиделя Кастро, Сэма Нуйомы - были свидетельством участия страны в борьбе против колониализма. Эпоха расовой дискриминации ушла в прошлое, белые и черные уживаются в Намибии довольно мирно. Здесь самый высокий в Африке уровень жизни, несметные залежи алмазов и мизерное число граждан - на огромной территории всего полтора миллиона. Так что места и национального дохода хватает на всех. В отличие от ЮАР, где чернокожее население в основном состоит из воинственных и вспыльчивых зулусов, среди намибийцев преобладают спокойные и покладистые овамбо. Вот почему в Намибии нет уличной преступности, вечером можно спокойно посидеть в баре, а днем искупаться в океане, не опасаясь за оставленные на пляже вещи. Кроме овамбо здесь проживают бушмены. Объясняясь между собой, они прищелкивают языком, - вот почему голландцы прозвали их "готтентотами" - "заиками". Бушмены, или "люди зарослей", имеют утолщенное переносье, курчавые волосы и низкий рост - в среднем 145 сантиметров. Они находят воду в пустыне, питаются лягушками и готовят плов из термитов - "бушменский рис". Женщины носят на шее пудреницу из черепашьего панциря и натирают кожу смесью из охры и жира бородавочника. Во время охоты мужчины обмазывают концы стрел ядом змеи или скорпиона, а самих себя - особой травой, которая отбивает человеческий запах. Признаюсь честно: я повстречал лишь в одном, едва ли не самом глухом уголке Намибии - их осталось слишком мало. Что такое лук и копье против винтовки и револьвера? Лишь в начале ХХ века власти отменили официальное разрешение уничтожать африканских аборигенов. А до того можно было услышать разговор белых фермеров: "Отменная сегодня погода. Не пойти ли пострелять бушменов?"

СМЕРТЕЛЬНЫЕ СОКРОВИЩА

Виндхук расположен на пересечении путей, в самом центре Намибии. Отсюда удобно совершать вылазки в различные части страны - на север, на юг, на запад - к океану. Одно из самых увлекательных путешествий - полет на двухмоторной "Сессне" над коварным Берегом Скелетов. Название это появилось не случайно. Пролетая границу, где океан смыкается с пустыней, я вижу сверху изъеденные морской водой остовы погибших кораблей и выбеленные ветром человеческие кости. С точки зрения геологов, Берег Скелетов - уникальнейшее место. Здесь обнажены древнейшие породы земной коры, их возраст определяют в пять миллиардов лет. Сжатые под гигантским давлением подземные газы вырываются на поверхность черными столбами и разбивают вдребезги глыбы крепчайшей породы - эклогита. Обладание хотя бы одним таким осколком возносит владельца над прочими смертными, ведь название сверкающему кусочку - алмаз. Казалось бы, ничего сложного, добрался до берегов Намибии - и набил карманы драгоценными камнями. Не тут-то было. На пути искателя алмазов встает лучший страж несметных сокровищ - свирепый прибой, бьющий о берег Южной Атлантики. Начинаясь у мыса Доброй Надежды и неся свои воды с бешеной скоростью, ледяное Бенгельское течение меняет глубины и скрывает в бурлящей пене гребни подводных скал. Горе рискнувшему вести судно к Берегу Скелетов!

РОСКОШЬ В ПУСТЫНЕ

Два раза в неделю, по вторникам и пятницам, от железнодорожной станции города Виндхук отправляется шикарный поезд Desert Exspress. Его пустили четыре года назад, первым пассажиром был президент страны Сэм Нуйома, высоко оценивший уровень сервиса и комфорта. Салоны экспресса отделаны красным деревом, диваны обтянуты мягкой кожей, на стенах висят пейзажи и зеркала. Кондиционированное купе с окном в полстены рассчитано на двух человек, в нем есть даже душ с горячей водой. Поезд движется плавно и тихо, безпривычных толчков и скрежета тормозов. Первая остановка - ранчо Окапука. Вместе с другими пассажирами я выхожу из вагона и пересаживаюсь в большой открытый автобус. Минут десять езды - и вот перед нами высокая каменная стена с узкой амбразурой. За стеной, на расстоянии вытянутой руки - голодный лев. В тот момент, когда мы подходим, хищник получает четверть туши свежего мяса. Сильное зрелище! Зверь раздирает добычу на куски, я фотографирую его через щель крупным планом, чувствуя горячее дыхание из разинутой пасти. Ночью сквозь темное окно ко мне в купе заглядывают Гончие Псы, Козерог и Стрелец, подмигивает Южный Крест, плывет самая яркая звезда африканского неба - планета Венера. А на рассвете - следующая остановка, теперь уже посреди пустыни Намиб (отсюда название Намибия), занимающей значительную часть страны. "Намиб" - значит "Большая пустота" - и это название пустыне подходит как нельзя лучше. 300-метровые дюны постоянно передвигаются, ветер сдувает песок с их верхушек - они курятся, словно действующие вулканы. Здесь действует постоянный антициклон, небо всегда ясное, дождь выпадает не чаще одного раза в десять лет. Единственный источник влаги - ночная роса, что ложится на разгоряченные барханы. Самое удивительное растение пустыни - вельвиция - карликовое дерево высотой десять сантиметров с извивающимися щупальцами. В них гибнут насекомые, ящерицы и даже небольшие млекопитающие - вот почему вельвицию называют еще "осьминогом пустыни". Это растение живет более 100 лет, собирает влагу из воздуха и имеет пол - мужской или женский. Причем оплодотворяется "осьминог" с помощью крохотных жучков, которые переползают с одного растения на другое. Сами жучки живут под землей и жутко не любят дневной свет. Стоило мне копнуть сантиметров на десять, как они начали возмущаться, издавая громкие звуки, похожие на истошный собачий вой. Неудивительно, что в Намибии порой возникает ощущение, что ты на другой планете. Конечная станция поезда Desert Express - город Свакопмунд, экзотический оазис пустыни. Превосходные пляжи и прибрежные ресторанчики, казино и бары, конные прогулки и теннисные корты, а самое главное - отменная рыбалка - вот что влечет туристов со всего мира. Воды Намибии считаются самым богатым рыбой районом Мирового океана. Недавно один заезжий англичанин (не без помощи двух чернокожих атлетов) всего в полутора милях от города вытянул бронзовую акулу длиной четыре метра и весом двести четыре кило! С ноября по март на участке побережья, примыкающем к Свакопмунду, наблюдается явление, причину которого мне не смог объяснить никто. В глубине океана возникает глухой гул, вода начинает бурлить, становится почти красной и выбрасывает на берег множество рыбы. В такие дни местные жители, в дождевиках и резиновых сапогах ходят по пляжу с корзинами, словно грибники по подмосковному лесу. Желтые барханы подступают к окраинам Свакопмунда. Если бы не сети заграды, натянутые на высокие столбы, город давно занесло бы песком. Но жизнь на границе пустыни имеет свои преимущества. Где еще со скоростью 80 километров в час можно съехать с высокой дюны на специальных салазках? Или погонять по пескам на автомобильчике с толстыми колесами. В Свакопмунд нужно ехать денька на три-четыре - покупаться, порыбачить, побарахтаться в барханах. Самые древние абстракционисты Я поехал в Кейп Кросс, чтобы увидеть тюленей - здесь уникальное место, где они живут вблизи тропиков, а не в приполярных широтах. Наблюдать за ними можно часами. Но пора ехать дальше. Дорога ведет в Твайфельфонтейн туда, где в 1950 году были обнаружены наскальные рисунки - самые древние в мире. Много веков назад в кратере потухшего вулкана какое-то таинственное пламя оставило 25000 петроглифов с изображениями носорогов, слонов, жирафов, антилоп, зебр, львов, страусов. Среди этих животных можно найти и крокодилов - значит, в древние времена в пустыне Намиб текла большая река, климат был влажным и тропическим. Изображения вырезаны на камне и раскрашены минеральными красками. На мой взгляд, они выглядят так, будто сделаны современным художником-абстракционистом, и не много тысяч лет назад, а вчера, или в крайнем случае позавчера. Некоторые рисунки расположены очень высоко - не иначе, автор делал их в висячем положении и был перевернут вниз головой. В десяти минутах езды от знаменитых рисунков - потрясающий отель, чистый, красивый, продуваемый прохладным ветерком. К основанию высокой скалы примыкают традиционные африканские домики с соломенными крышами. Все экологически чисто. Ни телефона, ни телевизора - дерево, плетенка, глина. Простор, свежий воздух, природа - что еще нужно для полноценного отдыха перед следующим броском?

Африка зверей и электричества

В переводе с бушменского слово " Этоша" значит " Место высохшей воды". Когда наступает засуха, эта долина покрывается коркой соли, но и под ней остается вода, которая помогает выжить животным. Национальный заповедник ЭТОША - естественный сафари-парк. Здесь живут 400 львов, 300 черных носорогов и 1,5 тысяч слонов, 2 тысячи жирафов, 3 тысячи зебр и 20 тысяч самых разных антилоп. Это и дукер - смешное существо с пучком волос на голове, и винторогая красотка куду, и дидик с небольшим хоботком вместо носа, и прыгающая на три метра в высоту импала, и карликовая (размером с болонку) суни, издающая жуткий свист, словно соловей-разбойник. В 1990 году Намибия получила самостоятельность и стала самой богатой в Африке. Здесь нет лачуг вроде тех, в которых живут чернокожие в ЮАР, зато есть вода, электричество и газ. С каждым годом все больше денег здесь вкладывают в турбизнес: строят гостиницы, реставрируют памятники старины, расширяют дороги.

Как добраться

Вылет из Шереметьево рейсом "Аэрофлота" во Франкфурт в 16:20, прилет в 17:45. Вылет из Франкфурта в Виндхук рейсом "Air Namibia" в 22:40, приземление в международном аэропорту Намибии Hosea Kutako на следующее утро в 07:15. Отсюда до Виндхука 45 километров.

Правила въезда

Для посещения Намибии (до 90 дней) визы не требуется. Никаких прививок делать не надо, предъявлять тест на СПИД необязательно. Достаточно иметь паспорт и медецинскую страховку. На всякий случай можно захватить автомобильные права.

Языки

После получения независимости официальным языком стал английский, кроме него, среди белого населения широко распространен африкаанс и немецкий. Чернокожие говорят на различных этнических языках - овамбо, гереро, дамара, нама и сан.

Валюта

Намибийский доллар состоит из 100 центов и приравнен к южно-амереканскому ренду, который также принимается в Намибии к оплате. Намибийский доллар состоит из 100 центов и приравнен к южно-африканскому ранду. Сегодня один намибийский доллар равен примерно USD 0.16.